從喜馬拉雅返回加拿大，是個很早的早晨。窗外，漸漸亮了，看得清山谷之間的河流，山坡上濃密的樹林，還有偶爾的村落，甚至看得清家家戶戶的房頂上，迂回著上升的炊煙。這是我第一次白天走這段從達蘭薩拉到德里的路，以往都是晚上上路，越走越黑，十二個小時後，黎明之時抵達德里。我會在西藏難民村的格爾登寺旅館休息一天，乘夜裡飛機，返回加拿大。
當我們的車子開過喜馬偕爾郡（Himachal Pradesh）進入旁遮普邦（Punjab)時，路旁出現了一條寬闊的河流，濕潤而清爽的氣息，一陣陣透過半開的玻璃窗，吹拂而來，使人心神舒暢。我打開地圖，查到這條河流叫薩特萊傑（Sutlej)，源頭是圖伯特境內的朗欽藏布，不過，如果對一個漢人說起這個名字，怕是會懵的，因為早已變成了象泉河。
還有當卻藏布，也早就有了一個漢名馬泉河——從雅魯藏布上游，流入印度的阿薩姆邦(Assam)時，稱布拉馬普特拉(Brahmaputra)，最後與恒河(Ganga)相匯；還有森格藏布，也有了一個漢名獅泉河——流入喀什米爾後，稱印度河，最後經巴基斯坦，進入阿拉伯海； 還有馬甲藏布，漢名為孔雀河，流入尼泊爾後，稱格爾納利河(Karnali)……”
不僅這些由圖伯特人命名的河流山川，正在被漢名替換，還有那些城鎮、街道、廠礦等等，也都在被漢名替換。遠在圖伯特時，有位山南地區的天文曆算師，曾跟我抱怨：“我們藏醫學界召開會議時，只許說漢語，包括會議日程表，都只有漢文，連藏漢對照都沒有…”
不久前，我從唯色的推文上看到更為嚴峻的事實：青海省黃南藏族自治州同仁縣的“祥雲品質飯店”，給全體員工的“五條高壓線”規定中，第一條就是“在工作區域內除特殊情況外全員禁止藏語交流，違者罰款500元”。
為什麼他們如此歧視藏語？這顯然與當局的撐腰有關。一個再清楚不過的事實就是，藏語正在被漢語替換。
而這種情況，隨著中國霸權的增長，也在向喜馬拉雅地區蔓延。這倒不是說，那裡的藏語，正在被漢語替換，而是整個西藏文化，正在受到紅色中國的威助。比如，居住在尼泊爾的圖伯特難民的行動，就在不斷地受到限制，不允許他們懸掛圖伯特國旗，不允許他們遊行抗議中共的入侵，甚至不允他們聚會等；不丹國更是提心吊膽，錫金已在這場角逐中，被印度吞併。
雖然西藏文化中，那種對精神價值的珍視，依然有跡可循，比如從寺院的建築中，從人們的衣食住行中，都可以形象地感受到，甚至很多渴求精神自由的西方人，依然把喜馬拉雅地區看成理想國，然而，這一切，只剩下了一些片斷、側影。
而西藏人，不得不以自焚抗議中國的殘暴殖民：要賴喇嘛尊者返回家園！要圖伯特重獲自由！我曾參加過藏人在新德里舉行的抗議遊行，看到前來表達支持圖伯特人民自由事業的印度教、耆那教、錫克教、伊斯蘭教、天主教、基督教等各教派領袖，還有從孟加拉和斯裡蘭卡前來的佛教徒等，他們分別以自己的傳統，為圖伯特祈禱，為自焚藏人進行了超渡。
但是，我們不得不悲哀地承認，西藏文化遭到了前所未有的蹂躪，從前那個絢麗的圖伯特，已然消失。正像記錄片《我們的世界——西藏歷史》(The World About Us)中最後解釋的，如果你認為圖伯特是一個香巴拉，那麼，她已經消失了，如果你認為圖伯特是一種精神，她會永遠存在，並且一次又一次再生。
——《被消失的國家》後記
資料來源：朱瑞
