其實拉薩消失的不僅僅是藏民族特色的建築和文物，更多的是藏文化的傳承，這不是全球化的結果，是中共殖民的必然結果，原作者說八廓街一帶的藏族小孩幾乎沒有漢族鄰居或朋友，他不知道的是，隨著中共漢式教育的加強，現在還有多少藏族小孩能夠堅持學習藏文，即便能夠堅持的，也會因為高考而放棄，日常藏語中夾雜著大量的漢語辭彙，能夠用藏文書寫文章、博客的已經是鳳毛麟角了。從這層意義講，這比拉薩還是否是聖城更令人心憂！
這個比海面高出3658米，世界上最高的大城市，被稱為雪域聖城，是全球最令人神往的地方之一，許多人帶著夢想而去。
2006年7月1日，青藏鐵路開通後，大批內地的漢人乘坐火車蜂擁而來，一副居高臨下的神態，尋求自己眼中的「藏族特色」，從「江蘇路」到「北京路」，布達拉宮在醜陋的「現代化」高樓大廈之後慢慢顯現出來，但是令他們失望的是「拉薩跟中國所有的城市一樣，高樓大廈、車水馬龍、廢氣雜訊、商販遍地」。
青藏鐵路開通了，這是官員的政績，他們驕傲的宣佈拉薩的城市面積越來越大，城市人口越來越多，為了不給外界留下中共正在殖民化西藏，官員宣佈西藏的藏漢比例是1：11（藏族人口2716389，漢族人口245263），不管你信不信，反正他們信了。我曾去過曲米路，一個名字很藏式的社區，滿以為這應該是藏族人聚居的地方，但是從縱橫（拉薩一個很有名的色情場所）對面的岔路口進去，放眼望去，幾乎都成了河南人的天下了。也曾去過雪新村，看名字就知道也應該是個藏族人聚居的地方（雖然加了個「新」字），但是幾乎都成了出租客的地盤了，耳邊隨處可以聽到四川話，如果不是布達拉宮雄偉的矗立在那裏的話，你會以為自己到了成都的小巷子裏了。
布達拉宮給外來人以強烈的視覺衝擊。1936年，作為英國使團成員進入拉薩的查普曼•斯賓塞(Chapman.F.S)在他的《聖城拉薩》(The Holy City)中描述：「與世界上的其他建築有所不同，布達拉宮既有紐約摩天大樓的神韻，也隱約與埃及建築有某種聯繫……不僅布達拉宮的造型和色彩美得令人吃驚，而且它體積巨大，在布達拉宮南面低處的政府公園可以最好地欣賞到這種巍峨壯麗的美。」
但對藏族人來說，這種衝擊並不僅僅是視覺上的。嘎瑪來自西藏昌都地區，他第一次到拉薩時，遠遠看見布達拉宮，眼淚都刹那間湧出來，一邊哭，一邊念經。這樣的經歷，許多藏族人都有。在他們心中，布達拉宮並不僅僅是一座建築，而是他們的信仰所在。布達拉宮對他們的衝擊，絕不僅僅是視覺上的。拉薩之所以是「聖城」，並不是因為建築，而是因為信仰。
但是，1959年之前，布達拉宮是一個莊嚴神聖的地方，現在，它成了一處旅遊景點，我的另一位北京朋友，7月初乘火車去拉薩做社會調查。她進入布達拉宮，令她印象最深刻的，不是建築、文化和歷史，而是一群群的遊客，擁擠著，腳踩著腳，集體將布達拉宮木製樑柱踩在腳下，布達拉宮發出痛苦的呻吟聲。「到處是蝗蟲一樣的人群。」她感歎道。以前，為了保護布達拉宮，每天限制遊客數量不超過850，在青藏鐵路開通前，這一限制已放寬到1500人，鐵路開通後，限客數猛漲到2300人，每天為其管理者賺來大批金錢。
看看網友的評論吧，「都變了，人也在變！！！更可惡是到處都是色情場地，而又沒有人管！還有所謂的太陽島就是一個色情淫亂，賭博，吸毒之類的地方！聖地可不再是聖地了！」
拉薩到底還是不是聖地，你來說說吧。
轉自《藏地故事》：http://tibetstory.blogspot.ca/2012/05/blog-post_22.html
朱瑞：這篇文章綜合整理自劉鑒強的《拉薩，還會不會是聖城》及李多的《拉薩，聖城和都市之間》，原文是以漢人的視角來寫的，認為拉薩的內涵在消失，不過更多的是漢人眼中的表象。
資料來源：劉鑒強/李多
