達蘭薩拉（DHARAMSALA是梵語詞，意為休息室或者客棧）是印度北部喜馬拉雅邦的一個城鎮。從第8世紀開始，已有藏人移民至此。在十四世達賴喇嘛被迫逃出西藏後，達蘭薩拉成為了西藏流亡政府的所在地。因此，達蘭薩拉又以「小拉薩」聞名。在海外的中文語境中，達蘭薩拉往往是西藏流亡政府的政治中心和藏傳佛教聖地的代名詞。 這是一個我心中嚮往已久的地方。有時我在想：人的命運難以預料，如不是二十年前流亡海外，也許一生中就不會與達蘭薩拉結緣了。 十五年前的一個“六四”紀念日，居住澳洲的一群西藏喇嘛前來誦經，祭奠死者和超度亡魂。這是我第一次感受到藏傳佛教的魅力。在悼念儀式中，我悲憤的心在不知不覺中，被那種有穿透力的金磁般的誦經聲所深深地震撼，心中充滿了一種莫名的感動。從那時起，神秘的藏傳佛教就征服了我漂泊已久的靈魂。 一晃多年已逝，雖然我早已成為法王達賴喇嘛的追隨者，也曾多次被尊者接見和當面聆聽尊者慈悲的教誨。但達蘭薩拉依然是我心儀神往的聖地。也許是緣分未到，幾年前雖說有過機會，但都未能成行。 三月八日，我隨中國民運代表團經臺北飛抵印度前往達蘭薩拉，參加西藏流亡政府“三•十自由抗暴50周年”的紀念活動。終於實現了多年來的夢想。真要感謝秦晉、曉炎、比利等民陣同仁，沒有他們的安排和贊助，還真不知道此生何時才能了卻這個心願。 從臺北搭乘泰航，約7個小時之後我們抵達了新德里。在飛機上正巧看了剛獲得多項奧斯卡獎的印度電影：《貧民窟的百萬富翁》。因這部影片，印度這個號稱世界上最大的民主國家，再次為世人所矚目。我由於是第一次來，也不免有些興奮。在飛機場遇到了早已等候的廖然和從泰國來的林大軍、李日光等人，於是大家計劃分租幾部TAXI前往西藏村。 時入三月上旬, 印度已逐漸進入了初夏季節的燥熱。出了機場，迎面撲來的卻是一片混亂和骯髒。雖說行前有過思想準備，但來自外邦的我等還是感覺大為吃驚！印度的司機紛紛擠過來拉客，為了不至於充當冤大頭，秦晉、廖然又與機場內的TAXI公司交涉了半天。而大家早已等得不耐煩了，加上饑腸轆轆，又不敢隨意進餐，一時眾人都覺得難以適應。 坐上TAXI出發後，我開始感覺眼中的印度。德里讓我領教了這個南亞次大陸國家“獨特的風情”。高速公路兩邊，灰塵飛揚，光怪陸離的各種交通工具“自由的”穿行在公路上，彼此展示著車技的高超。破舊的建築，擁擠的人群。由於天旱無雨，樹上的葉子被塵土覆蓋，已看不出綠顏色。印度“神牛”大搖大擺的走在馬路中間，不時會看到有人在路邊“方便”著。 我不由感到奇怪？為什麼英國人曾經管理好了很多國家，也曾將當代文明傳播世界，而偏偏這個前大英殖民地似乎被遺漏了？印度人是個怎樣的民族？為什麼會有這樣的習俗？3000年的古文明與一個多民族、多宗教信仰的國家之間有著什麼樣的聯繫？亞洲“金磚四國”的印度是如何評定的？印度與中國之間究竟該如何比較？這些疑問，旅途中一直伴隨著我。 到了德里的西藏村，我們才找到了感覺。和藏人在一起你沒有那種“非我族類”的恐懼，藏人淳樸親切，和平善良，使我們初到異國緊繃的心理一下子放鬆起來。更沒想到的是，藏人所開的餐館風味絕佳，一點也不次於普通的中餐館，於是大家放下行囊，飽餐一頓。旅途的風塵和疲憊一掃而空，心情頓時好了起來。略作休整後, 我們便又乘夜間長途客車繼續北上喜馬拉雅山南麓, 逃離南亞次大陸的喧囂和燥熱。 長途客車在城北的中心車站上車，車站裏兜售生意的，乞討的人很多。一些殘疾人也確實讓人憐憫。我們一行中，來自美國的倪育賢成了他們包圍的目標，大概是老倪看上去最富態，最像是有錢人的緣故吧。而眾人中還真是老倪最慷慨，一路上他不斷的掏錢，接濟哪些乞丐。大家也就不懷好意的把“雷鋒叔叔”的光榮全讓給了他。 好不容易才找到了我們要坐的車。車上除了我們十餘人外，大約有一大半是印度人和藏人。其中有一對印度情侶，少男少女英俊美麗，不由使我想起印度的電影演員。也有幾個看上去像來自西方的遊客。隨身帶著簡易的行李和筆記本電腦, 估計和我們一樣，是去達蘭薩拉“出差”的。兩個司機看來是常跑這條線路的，其中一個熟練地將乞丐哄下車。他一邊賠著不是笑臉的笑臉, 一邊在前排座位間找好了他的位置，大概是十多個小時的旅途中可以隨時休息。 德里的空氣污染十分嚴重, 雖然車裏悶熱不堪, 大家仍不得不車窗緊閉。在我們的強烈要求下，印度司機才不得不打開了車上的冷氣。當車開出德里之後，我的印象開始慢慢的好了起來。經過比較富裕的旁遮普邦(Punjab)時, 感覺很像80年代後期中國南方廣東一帶的景象: 公路兩旁路燈延綿不息。路邊店鋪裏燈火通明, 與德里比起來也乾淨一些。同伴們因為“內急”難忍，當中途車一停時，便“入鄉隨俗”，學著印度人匆匆找個僻靜處“方便”起來。下半夜終於迷迷糊糊地睡著了。半夢半醒間車在漸漸爬高, 車速卻不覺放慢, 外面也越來越涼。清晨時, 我們終於到了達蘭薩拉。 所謂長途車站, 不過是在群山懷抱中一個開闊一點的十字路口。有路標指示通往——麥克里昂-甘曲（McLeod Ganj, 又名上達蘭薩拉）。時間尚早, 周邊村落上零零散散的也沒什麼人。我正在納悶間：這是達蘭薩拉嗎？司機卻用不可置疑的語氣回答我：YES！幾個印度人湊上來，賣力的幫忙卸下行李，此時我們已有了經驗，立即付了小費取了行李。很快乘客們便散去了。 我們向一位會說漢語的藏族姑娘略微探路, 回報我們的是熱情而詳盡地解答。聽我們說已經訂好旅館, 而接我們的車很快就會來，與漢族姑娘不同的是，她只是略有失望地說了聲：“再見”便走開了, 並不黏人。看到她小小的個子卻背著一個很大的旅行包，遠遠地走上了陡峭的山路，心中不由想到：這大概就是藏人與漢人的區別，處處利他善行，內在堅毅而又自尊。 高山避暑勝地達蘭薩拉(Dharamsala)海拔約1800米. 西藏流亡政府駐紮在此。從達蘭薩拉沿盤山公路繼續往上10公里, 就到麥克里昂-甘曲 (McLeod Ganj), 又名上達蘭薩拉, 達賴喇嘛的住錫地。 流亡政府外交部安排的車很快就來了，於是我們經歷了一次最驚心動魄的汽車登山旅行。達蘭薩拉的車道曲折陡峭，多處失修，而且很窄。一到會車時，雙方幾乎要讓出路邊，稍有不慎，後果不堪設想。不過駕駛員的技術超一流，速度飛快，而我們卻緊張的要命，根本就顧不上觀賞美景，連海拔1800米處的寒風都擋不住我們背上直冒冷汗。好在很快就到達了目的地，當看到旺真拉姆時，吊著的心才放了下來。 在一早訂好的Green House旅館住下。走出陽臺, 玫瑰色的晨曦籠罩著山谷盆地，四周松林密佈，山野杜鵑花盛開，晨風帶著夜露迎面吹來。向外望去, 山谷中是楚格拉漢寺辯經院的黃樓，陽光撒在轉經走廊上，可以看見川流不息的朝聖者。不時從路旁經過的喇嘛，偶爾飄入耳中的佛樂，街邊掛賣的唐卡以及達賴喇嘛的畫像，都在傳遞著一種西藏風情。渾厚而富有樂感的誦經聲夾著鼓點輕輕飄來， 大地，山谷, 森林都籠罩在這脫塵絕俗的氛圍之中。 達蘭薩拉這個城鎮的歷史並不太長，它在1849年成立。長久以來，達蘭薩拉一直都與印度教及佛教相連結。過往在當地有不少佛教寺院建立，都是由從8世紀開始由西藏過來的移民所興建。不過，這些寺院大多數都已荒廢，反而印度教卻有復興的跡象，直到達賴喇嘛和流亡政府來了後，藏傳佛教才開始興旺起來，經過50年的發展，如今已是聞名世界的佛教聖地了。 1959年，西藏民眾不堪忍受中共壓迫和平起義失敗後。數萬流亡藏人夾帶著青稞糧草和犛牛幹, 在中共軍隊的圍追堵截中，在軍用飛機的轟炸掃射下，徒步跋涉平均海拔5000米以上的青藏高原西南雪域。他們冒著嚴酷的氣候和高原缺氧翻過岡底斯神山、穿越尼泊爾喜馬拉雅山南麓亞熱帶森林, 再進入印度。兩萬多人死在了這條血路上，九死一生的幸運者們，最終在印度最北邊的喜馬拉雅邦停住了腳。 印度的尼赫魯政府寬容地接納了這群流亡藏人。並允許達賴喇嘛及其支持者，于次年(1960年)在達蘭薩拉建立流亡政府。數以千計的流亡藏人因此遷入達蘭薩拉。他們中的絕大多數人生活在上達蘭薩拉（Upper Dharamsala，又稱McLeod Ganj）的地方，並建立了廟宇和學校，而且得到印度政府給予他們免稅等一系列優惠待遇。不過為了防止藏人勢力的過分集中,更多的藏人被分散到了全國各地。他們一併帶來的黃教三大寺(沙拉寺、格登寺、哲蚌寺)和紮什倫布寺分別安置到了南部各地。喜馬拉雅邦地處丘陵高山, 印度政府只允許西藏流亡政府在達蘭薩拉落腳。 達賴喇嘛在這裏住下並建了楚格拉漢寺(Tsuglagkhang Complex)，意義上相當於拉薩的大昭寺。 因此，達蘭薩拉又有「小拉薩」的外號。達蘭薩拉濃厚的西藏色彩，藏傳佛教的獨特魅力，使當地成為了重要的旅遊熱點。令當地的酒店及餐廳經常爆滿，造成強烈的旅遊及商業需求。在往後的半個世紀裏, 陸續有更多的藏人從青海, 四川, 雲南, 甘肅, 當然還有西藏，翻越喜馬拉雅山來到這裏。到現在, 包括達蘭拉薩，在印度生活的藏人已有十萬之多。(一/未完待續）潘晴 2009年4月于紐西蘭 幾個年輕的西方人和一位洋喇嘛走在一起，街上的藏人無不對我們投以微笑。記得達賴喇嘛曾說過：“ 若你是個有權勢或有錢的人，別人或許會向你獻上虛偽的笑容，但如要獲得他人真誠的笑容，唯有源自你的慈悲。” 過去我一直沒搞懂：中國人為什麼不會微笑？包括我自己？朋友們也經常調侃我：瞧你那一臉“苦大仇深”的樣子。是的！中國人缺少的正是慈悲心，人與人之間更缺乏真誠。久而久之，怎麼還會有那種發至內心的笑容呢？ 街邊不遠處，一個賣光碟的店鋪將音響對著街上，播放著如泣如訴的西藏音樂，深沉悲愴的旋律回蕩在空氣中，仿佛在傾訴一個民族無盡的苦難。崎嶇不平的窄巷裏，身穿傳統藏袍的老婦和髮式新潮的年輕人擦肩而過。街上的小攤上到處可以見到印有“雪山獅子旗”或者“自由西藏”字樣的體恤衫在出售。 在這裏，人們可以近距離的接觸達賴喇嘛，感受到藏傳佛教和西藏文化獨特的氣氛。因此，吸引了許多來自世界各地的人。其中，有的是背包遊客，有的是西方國家的佛教徒，有的是獵奇和尋找某種生活意義的人，有的是好萊塢明星，有的是來短期度假的印度人。在這個小鎮狹小街道的兩旁，佈滿了旅店、餐館、服裝和首飾小店以及賣各種稀奇商品的店鋪。 這就是達蘭薩拉，一個神秘的佛教聖地。在印度西北部喜馬拉雅山腳下，達賴喇嘛的居住地，流亡藏人的首都。 我發現，這是一個心靈可以停泊的地方。在這裏，能找到藏民族信仰的：慈悲、愛與利他主義。我深感，這也是漢民族和世界其他民族所共同需要的。因為，這不僅是宗教的品質，身為人類，甚至是動物，都需要慈悲與情感，來發展並維護自我，得到生存。 達賴喇嘛說過：慈悲、愛與寬恕並不奢侈，它們是生存的基礎。 生命的目的是什麼？我相信，人生的終極目標是滿足、喜悅與快樂。快樂來自一顆善心、慈悲與愛。 是啊！我們萬里迢迢來到這裏，不就是來尋求人性的價值和生命的意義嗎？支持藏人自由事業的意義，首先在於對人性良知的堅守，對人類自由、尊嚴和權利的捍衛。這並不分藏人還是漢人，因為我們首先是人類的一員。 當看到香港來的曾燊港老兄和嫂夫人唐小蘭時，大家開始熱絡起來。無怪乎，已是老朋友了。特別是唐小蘭爽朗的個性，不說自笑的“菩薩臉”。三天裏就認了草蝦當“幹弟弟”，還真給大家帶來了許多歡樂。 黃鐘、陳景聖、陳勁松、龍偉文等人還是老樣子，我們這個代表團的28名成員，除澳洲外，分別來自世界上的八個國家，雖說大都是認識的，但在印度的喜馬拉雅山腳下相聚，卻別有一番不同的含義。 達蘭薩拉的恬靜和聖潔，感染了我們這一行的許多人。令我稍感詫異的是，我的許多內在感覺，不光在新西蘭多年相處的老朋友達爾那裏得到了回應，更在香港黃鐘兄那裏找到了共鳴。他的所感所悟，使我深以為然，故引入本文。 ——在此人性貪婪、物欲橫流、利益至上、紛爭不止、硝煙四起、危機不斷的時代。藏人的寬容、慈悲、樂觀、滿足、自信、堅毅、不奢求、不強取的仁愛奉獻精神。體現了人類一種崇高的境界。這裏面包含了一切人與人、人與社會、人與自然和諧相處的終極公平與正義。 ——恰恰這才是人類應該遵從的宇宙萬物的內在必然規律，是人類社會追求的理想境界。人類的許多紛爭實際上是沒有意義的。人類不應該做大自然的征服者，而應該做大自然的守護者。 我們住的旅館Green House 位置很高，從走廊的陽臺望出去，晨怡中層疊錯落的各種建築，交織在叢林綠蔭之間。周圍群山環抱，松林密佈，奇花遍野。不時傳來的猿聲鳥鳴，令人心曠神怡。山巒之後，還有藍天白雲繚繞中高聳的雪峰，巍峨壯觀。在陽光的映照下，反射出聖潔的光芒。 晨怡中可以看到周圍的房頂上飄揚著五顏六色的彩旗。甚至還看得到在樹林裏和屋頂上攀援跳躍的猴子，令我非常好奇。有一次，這些“不速之客”居然還爬到了門外的陽臺上。在我們逗留的幾天裏，我已經不止一次的和這些不請自到的“原住民”遭遇了。到了達蘭薩拉後才知道，據說：猴子和藏人有著直接的歷史淵源。 傳說中，西藏的來源是這樣的：遠古時期，混沌初開，大地全被水覆蓋，後來水慢慢地蒸發，形成陸地和高山。佛祖變成一隻猴子，他的配偶渡母顯形為女妖，猴子與女妖結合，生下第一個人類。他們的六個孩子分別代表世界上的六種生物類型，神、半神、人類、鬼怪、動物和魔，他們繼續繁衍後代，西藏人就是這樣產生的。 第一次聽草蝦說起時，我還將信將疑？怕褻瀆了佛祖。直到從一位藏人那得到證實後，我才敢確信。 達蘭薩拉之行使我意識到，西藏民族是一個生活在神靈世界中的民族，不瞭解靈異世界，你就無法找到進入西藏民族心靈的鑰匙。當然，這並不需要來自歷史文化學者的考證，藏人們關於西藏傳統和地位的概念，完全來自幾千年的歷史代代相傳和他們自己的生活經驗。 當中國人湧進西藏，並聲稱西藏始終是中國的一部分時，西藏人不能理解。因為他們有著完全不同的歷史觀。共產黨將這類口傳的神話故事視為荒誕不經，但對於藏人來說，這些歷代相傳的故事卻有著重要的意義。 幾千年來，雪山草原上的遊牧生活，青稞酒和犛牛幹，藏民們敬奉的神靈世界，口中喃喃念誦的大悲咒，一代一代由母親講給孩子們的故事，以及海拔數千米氣候嚴酷的雪域高原。這一切都將西藏和中國隔開。對於藏人來說，這比那些能夠決定西藏命運的強權和所謂的國際承認更具有真實性。普通的藏民們具有天生的直覺，他們知道什麼是對的，什麼是真實的。 對於普通的西藏人而言，中共宣稱對西藏的主權，以及在國際外交上的漂亮說辭，與他們一點也不相干。按照藏人世世代代的生活常識，他們知道西藏從來就是單獨存在的一個國家，他們跟中國人有著不同的傳統、文化、語言、宗教和歷史，對藏人來說，這個事實就如牛奶和水是兩種不同的東西一樣清楚。 藏人獨特的魅力在於：他們關愛生命、敬畏自然、淡薄物欲、崇尚心靈滿足。佛教對來世的終極關懷，對生命、對大自然的崇敬和守護。構成了這個民族獨特的信仰和生存方式。 我不由得想到：如果不是半個世紀前，中共軍隊入侵西藏，改寫了西藏的歷史。這種獨特的文明和生存方式，也許會成為今天這個物欲橫流的世界上，挽救人類日益墮落生活方式的一劑良藥。于水深火熱中普度眾生，給人類的末世救贖指出一條光明之路。 令人悲哀的是，這個雪域高原的古老文明，人們心中的香格里拉，世界上最後一塊淨土。在外族強權的奴役和摧殘下，正在迅速地走向毀滅------ 1989年“六四”大屠殺後，我離開中國，在海外已漂泊了20年。異鄉的流亡生涯中，有過多少內心泣血的感受令人難忘? 可是對於流亡的藏人來說，卻已是整整的50年了！50年對於歷史來說，只是一個短暫的時光。但對於人的生命來說，也許已是兩、三代人的延續，更也許是一個人生命的終結！ 流亡是藏人無悔無怨的選擇嗎？這裏面又有多少血跡斑斑的歲月淚痕？50年轉眼已過，人們也許會問：假如達賴喇嘛當年選擇留在拉薩，西藏的今天又將會是怎麼樣的格局？ 沒有人可以替歷史做出回答，但曾任中共人大副委員長的十世班禪喇嘛的命運，或許提供了一個見證。這位西藏的領袖，在五六十年代向中共提意見、抗議北京對藏人的打壓後，遭受了近十年的牢獄之災。 班禪喇嘛曾到藏區視察，沿途無數藏人下跪，流淚哀告：“勿使眾生饑餓！勿使佛教滅亡！”為此他給周恩來寫《七萬言上書》，懇切道：“過去西藏，由於佛教傳播極廣，不論貴賤，任何人都有濟貧施捨的好習慣，討飯也可以維生，不會發生餓死人的情況。如今，人們成批死亡，有的因斷糧而直接死亡，有些全家人死光-----”他悲憤道：“從前西藏討飯的，還有一個碗；如今討飯的，連一個碗都沒有。” 因為上書，這個在西藏地位僅次於達賴喇嘛的活佛班禪喇嘛，竟被中共投入監獄，關押10年！並在英年就離奇的圓寂？留給藏人們無盡地悲哀----- 無須諱言，中共在文革結束之後，確實在西藏恢復了一些寺廟，放鬆了對宗教活動的限制，還對西藏投入了大量的資金進行建設。但是中共統治者卻不能明白，為什麼西藏人民的反抗越來越激烈，要求獨立的願望越來越高漲？特別是在“翻身農奴”的後代年青人身上，這種要求甚至發展成為此起彼伏的騷亂？ 其實道理很簡單，暴力和謊言不能讓一個民族屈服，金錢也同樣不能讓一個民族放棄自己的文明價值和信仰。達賴喇嘛是西藏人的活佛，是西藏的神，中國人一邊送錢給西藏人，一邊讓人家詛咒自己的上師、自己的神，豈不是太荒唐、太滑稽了麼？其效果會怎樣，也就一目了然了。 中共堅持用強權推行無神論，在其對西藏統治下，要求所有的“臣民”都必須接受無神論。這與全民信教的藏民族形成了巨大和尖銳的矛盾，這必然意味著因為信仰不同，而導致的歧視和壓迫。對於一個佛教徒來說，這甚至意味著一種精神褻瀆和淩辱。 問題的災難性還在於，中國的統治者不會放棄自己無神論的意識形態，藏民族也不可能放棄自己視為生命的信仰。只要這兩者糾纏在同一塊土地上，衝突就不可能避免。從這個角度講，中國確實跟西藏毫不相干，硬要採用強權和暴力來維繫這種關係，只能導致仇恨、反抗、鎮壓、虐殺的可悲輪回，把純潔、美麗的雪域高原變成充滿暴虐、遍佈血污的人間地獄。 長期以來，中共在西藏、新疆、內蒙等少數民族地區，強力推行和鼓吹的其實是大漢族沙文主義。在中共各種欺騙宣傳和大一統觀念的毒害下，在許多中國人的眼裏，並沒有把其他五十五個少數民族，真正看作是祖國大家庭中平等的成員，他們從骨子裏歧視少數民族，把他們視作是野蠻、落後的土著民族。 更令人憤慨的是，居然有那麼一些華人（甚至還有所謂的民運人士），卻公然地站在暴政一邊，對苦難的西藏民族發出了嗜血的叫囂，這些專制暴政下的順民，卻在互聯網上鼓吹，對藏人要像對印第安人一樣的斬盡殺絕。令人齒冷和汗顏。豈不知，當我們見證了他人的死亡和苦難後，還能有這樣的慶倖和冷血時，我們同時也見證了自己作為人的靈魂的死亡。 聖經上說：“人的墮落是沒有止境的”。一個民族的墮落又何嘗不是如此呢? 在中國的歷史上，漢民族也曾經多次遭受過外族的侵略和奴役。為了爭取民族解放，一代一代人經歷了長期的浴血奮鬥。直到半個多世紀前，才在“西方勢力”的支持幫助下，贏得了抗日戰爭的勝利，從而擺脫了做亡國奴的命運。 但可悲的是，一個剛剛趕走了侵略者，獲得了解放的民族。卻反過來壓迫比它更弱小、更無辜的少數民族。這不光是違背天理，這更是一種可恥的行為。如果說外族壓迫者是令人厭惡的，那麼這種由被壓迫者搖身變成壓迫者的民族，則只能令人鄙視了。 有人辯解說，這只是中共所為，涉及國家利益，與民族無關。但請不要忘記，中國政府和軍隊是以漢人的名義在西藏殺害、壓迫藏人及屠殺其他少數民族的。這難道不足以令所有正常的人齒冷和汗顏嗎？更不要說這種暴行讓整個漢民族為之蒙羞了。 西藏民族是個慈悲的民族，達賴喇嘛是一位慈悲的尊者，基於現實政治的考慮，也基於對西藏人民和平福祉的考慮，雖然西藏有萬千個理由可以獨立，但是達賴喇嘛還是放棄了西藏獨立的要求，提出了在中華人民共和國憲法框架內實現高度自治的中間路線。 達賴喇嘛的中間道路是光明磊落的，沒有任何隱藏在背後。而中共當局千方百計的歪曲事實真相，頑固地拒絕這個與漢藏民族未來的福祉息息相關的正確選擇，恰恰是將西藏民族推向災難，從而被迫走向獨立的真正始作俑者。中共的強權專橫和無恥欺騙，國人們狂躁的大漢族主義叫囂，實質上的後果將永久性地撕裂中華民族。西藏這個聖潔的雪域高原，已被狂妄、獨裁、蠻橫的中共暴政奴役了半個多世紀之久，這即是藏民族的屈辱，也是漢民族的恥辱，更是整個文明人類的恥辱。所有心存良善、心向慈悲、渴望正義的人們，請捫心自問，這種悲劇還應該繼續下去麼？ （二/未完待續） 潘晴 2009年4月于紐西蘭
資料來源：潘晴
